Vever, pionnière de l'Art nouveau : l'audace récompensée
En 1900, sous la nef du Grand Palais, la Maison Vever présente ses créations à l'Exposition universelle de Paris. Face au jury, ses bijoux détonnent : des lignes courbes, des motifs floraux, des femmes ailées, des matières jusque-là jugées « non nobles » comme la corne ou la pâte de verre. Ce jour-là, Vever reçoit le Grand Prix de la Joaillerie. Ce n'est pas une première — mais c'est la consécration d'un pari pris onze ans plus tôt.
Stand à l'Exposition Universelle de 1900
1889 : le premier éclat
Tout commence en 1881, lorsque Paul et Henri Vever reprennent la Maison fondée par leur grand-père Pierre-Paul en 1821. Paul s'occupe de la gestion ; Henri, formé au dessin et passionné d'art, impose une vision radicalement nouvelle de la joaillerie. En 1889, à l'Exposition universelle de Paris, les frères Vever décrochent leur premier Grand Prix. La critique salue la grâce de leurs « bouquets de joaillerie » — un vocabulaire qui rompt déjà avec la joaillerie classique, plus attachée à la valeur des pierres qu'à la composition artistique.
Casser les codes
Henri Vever ne se contente pas de suivre une tendance : il en devient l'un des artisans. Féru de japonisme, d'art persan, collectionneur passionné, il puise son inspiration bien au-delà des ateliers parisiens. Il s'entoure des plus grands créateurs de son temps — Eugène Grasset, Georges Fouquet, ou encore René Lalique, avant que ce dernier ne vole de ses propres ailes. Ensemble, ils inventent une joaillerie naturaliste, où libellules, glycines et silhouettes féminines remplacent les compositions figées héritées du XIXe siècle.
1900 : la consécration
L'Exposition universelle de 1900 marque l'apogée de cette aventure artistique. Une vingtaine de bijoux Art nouveau, conçus avec Eugène Grasset, y sont particulièrement remarqués. Le pendentif Sylvia, une femme aux ailes de papillon en or, opale et émail translucide, en devient l'un des emblèmes. Vever reçoit, cette année-là, le Grand Prix de la Joaillerie — tandis que Lalique, dans le pavillon voisin, obtient celui de la Bijouterie. Deux maisons, deux styles, une même audace : celle de rompre avec « le Louis XV », comme l'écrit Henri Vever dans son journal.
Les récompenses continueront de s'enchaîner : Bruxelles en 1897, puis Londres en 1908, où la Maison Vever obtiendra à nouveau le Grand Prix. Une clientèle internationale se presse rue de la Paix — le tsar Alexandre III, le Shah de Perse, le prince japonais Tokugawa Iesato, ou encore le président Sadi Carnot.
Pendentif Sylvia, Musée des Arts Décoratifs, Paris
Henri Vever, aussi historien du bijou
Ce qui distingue Henri Vever, c'est aussi son regard sur sa propre discipline. Entre 1906 et 1908, il publie La Bijouterie française au XIXe siècle, un ouvrage de référence encore étudié aujourd'hui dans les écoles de joaillerie. Créateur autant qu'historien, il a documenté avec autant de rigueur qu'il a créé — laissant à la Maison un héritage aussi intellectuel qu'artistique.
Une audace qui continue
Deux siècles après sa fondation, cette audace n'a pas quitté la Maison. Camille et Damien Vever, septième génération, ont fait renaître Vever en s'appuyant sur cet héritage Art nouveau — non comme une nostalgie, mais comme une source d'inspiration toujours vivante pour une joaillerie contemporaine, engagée et fidèle à sa vision fondatrice : une beauté puisée dans la nature, portée par une exécution sans compromis.
Être pionnier, chez Vever, n'a jamais été une posture. C'est une exigence, transmise depuis 1821.
